為什麼廠家都不太願意自然萎凋白茶呢？

為什麼廠家都不太願意自然萎凋白茶呢？

從歷史上看，早期的白茶都是通過自然萎凋的方式——福鼎主要是日光萎凋，政和則以室內陰乾為主的複式萎凋，來進行生產的，每次需要長達40-60小時左右的時間。這樣的萎凋方式真心只能是看天吃飯。要做出一批內外兼修、色香味俱全的白茶，不僅需要連續的晴好天氣，更需要乾燥北風的協助。用腳趾頭想一想也知道，遇到這樣的天氣條件就和買彩票差不多。加溫萎凋的出現，從很大程度上改變了白茶看天吃飯的局限性。從此，萎凋的溫度、濕度都可以人工掌控，只要操控的當，就算是惡劣的陰雨天氣也照樣能做出品質良好的白茶。所以，對於大多數廠家而言，除了頭春銀針和牡丹王這樣的精貴原料之外，基本都會採用大批量室內加溫萎凋的方式來生產。當你再看到上千斤古法日曬壽眉的時候，就該考慮考慮是不是要交智商稅了。不過回過頭來說，在天公作美的前提下，搬進搬出、費時費力的自然萎凋的確是能做出頂級品質的好白茶的。 

工藝環節還有一個重要的問題是乾燥。對於普通喝茶人來說，比起碳焙之類的噱頭來說（照片上有幾個鋪著白布的焙徊淮�表他家就真的懂碳焙手藝，也不代表你喝到的就是碳焙茶），成品茶是否足幹達標（含水率7%）則更為重要。高溫烘乾固然不利於白茶的後期轉化，但含水率不達標的茶連存放的必要都沒有，在潮濕的南方，這樣的茶根本挺不過幾個梅雨天就得完蛋。一般來說，大廠茶在這個問題上還是非常嚴謹的，但一些小作坊和農家茶就不太好說了，當你喝到一款湯水特別甜潤的新白茶時，就得小心含水率的問題咯。